Paar vragen over badkamer muren & plafont

[Subbase]

Ben nu eindelijk aan het project badkamer begonnen en heb alles al uitgeprint en doorgelezen. Ik heb echter nog een aantal vragen:

- Als ik het goed begrijp is het ivm vocht het beste om niet de gehele muur te betegelen maar op een bepaalde hoogte te stoppen en stucwerk te hebben. Klopt dit? Hoe hoog ongeveer?

- Kun je over structuurverf tegelen of moet ge het eerst weghakken?
Kun je eventueel eerst over structuur dun afstucken en dan tegelen?

- Mijn plafont wil ik graag het volgende maken, groene gipsplaat, lucht (houten balken), zoldervloer. Is dit afdoende of moet ik isoleren/vochtwerende folie oid gebruiken.

- Is het beter een kleine radiator ONDER je raam (buitenmuur) te plaatsen dan een grotere aan de Binnenmuur vlak bij het raam?

- Verder wilde ik graag 2 afzuigpunten maken, 1 boven het bad en 1 boven de douche. Die komen dan direct boven het plafont samen en gaan dan 1 meter omhoog het schuine dak uit via een motortje. Is dit overdreven of is het juist wel beter boven beide een afzuiging?

Zal hier nog wel vaak terugkomen met vragen dus alvast bedankt :wink:

 

[Subbase]

Is het internet bouwvak? hihi

 

[Kees]

Nee, het was kerst!

Dit forum heeft nog niet zo'n enorm bezoek, en zelf geef ik alleen antwoorden op vragen waar ik redelijk verstand van heb (denk te hebben...). Als dat niet zo is, wacht ik liever of iemand anders een goed antwoord weet.
Het is ook wat lastig dat je zoveel vragen over verschillende technieken in één onderwerp stelt.

Ik zal proberen de vragen stuk voor stuk te beantwoorden:

Als ik het goed begrijp is het ivm vocht het beste om niet de gehele muur te betegelen maar op een bepaalde hoogte te stoppen en stucwerk te hebben. Klopt dit? Hoe hoog ongeveer?

Ik heb dat vroeger zo gehad, maar ben erg blij dat ik de gehele badkamer van onder tot boven betegeld heb. Sindsdien hoef ik niet meer elke paar jaar de latex te overschilderen. Indien je voldoende ventileert is geheel betegelen naar mijn mening ideaal. Nauwelijks meer onderhoud nodig dan alleen af en toe een sopje of natte lap.

- Kun je over structuurverf tegelen of moet ge het eerst weghakken?
Kun je eventueel eerst over structuur dun afstucken en dan tegelen?

Het kan allemaal (met de juiste primers) maar is niet ideaal. Je gaat tegelen over een onbekend hechtende ondergrond.
Weghakken en (laten) gladstuken, om vervolgens daaroverheen te tegelen is gewoon de beste methode en geeft de grootste zekerheid dat het allemaal goed vast zit.
Je moet dan twee maal primeren: één keer over de kaal gehakte muur met stuckprimer (die gele troep) en één keer over de gestuukte (en goed opgedroogde) laag met tegelprimer.

- Mijn plafont wil ik graag het volgende maken, groene gipsplaat, lucht (houten balken), zoldervloer. Is dit afdoende of moet ik isoleren/vochtwerende folie oid gebruiken.

Ben weinig vakkundig op het gebied van isoleren, maar ik zou er inderdaad een vochtwerende folie tussen doen, om te voorkomen dat de balken erboven steeds vochtig worden. Of dat de juiste manier is weet ik dus niet zeker. Isoleren lijkt me niet zinnig indien er een (verwarmde) zolder boven ligt.

- Is het beter een kleine radiator ONDER je raam (buitenmuur) te plaatsen dan een grotere aan de Binnenmuur vlak bij het raam?

Geen idee... Mijn logica zegt me dat een radiator aan een buitenmuur wat minder tocht tot gevolg zal hebben, en daardoor met minder vermogen eerder een comfortabel gevoel. Maar in principe moet je de betreffende ruimte gewoon met evenveel watts verwarmen, ongeacht waar de radiator zit.

- Verder wilde ik graag 2 afzuigpunten maken, 1 boven het bad en 1 boven de douche. Die komen dan direct boven het plafont samen en gaan dan 1 meter omhoog het schuine dak uit via een motortje. Is dit overdreven of is het juist wel beter boven beide een afzuiging?

Het kan, maar of het véél beter is zal ook afhangen van de afstanden ertussen. Afzuiging in de buurt van de douche is belangrijker dan bij het bad, omdat er meer waterdamp geproduceerd wordt.

Vergeet niet om te zorgen voor voldoende toevoer van verse lucht, dmv een kier onder de badkamerdeur of een rooster erin. Een veel gemaakte fout is te denken: ik zet het raampje wel open. Wanneer dat raampje dicht in de buurt van het afzuigpunt zit, zal de binnenkomende lucht direct weer worden afgevoerd door de afzuiger, en nauwelijks waterdamp meenemen. Daarbij wordt 's winters je badkamer via een raam wel erg (onnodig) koud.

Een goede toevoer van lucht is dus minstens even belangrijk als de afvoer ervan!

Ik hoop dat ik je zo toch een beetje op weg heb geholpen!

 

[Subbase]

Thx, dat rooster had ik nog niet aan gedacht dus die staat nu ook in de planning.

Onder de structuurverf zit een goede stuclaag van 1cm die 7 jaar op zit.
Denk dat ik kijk of het lukt om:
1) Met een stoeptegel de structuurverf er af te "schuren".
2) Als dat niet goed gaat met warm water en plamuurmes afsteken


Btw, Ik lees overal dat bij het solderen van waterleiding je het liefst alle delen in 1 keer soldeerd. Als nu een t-stuk ondersteboven komt te zitten, kan ik dan ook in 1 keer alles solderen of loopt de soldeer dan niet "omhoog"? Maw moet ik dan toch in 2-en solderen?

 

[Kees]

Solderen van een T-stuk gebeurt inderdaad in één keer. In twee keer gaat niet, want bij verwarmen voor de tweede las smelt automatisch de eerste ook, daarbij een grote kans op een "koude las" met te weinig vloeimiddel...

Op de volgende klusbeschrijving heeft een prof vast wel commentaar.
En ik heb tot nu toe alleen gesoldeerd met het ouderwetse lood/tin, voor de nieuwere middelen (tegenwoordig verplicht voor waterleiding) had ik tot nu toe nog geen toepassingen...

1. Alle delen goed schoonschuren (fijn schuurpapier of liever schuurlinnen). Buizen in de rondrichting schuren, niet in de lengterichting. Messing koppelstukken die nieuw zijn hoeven niet geschuurd te worden.
2. Alle onderdelen insmeren met vloeimiddel. Dus de koppelstukken aan de binnenkant insmeren.
3. Vlam op het midden van het T-stuk richten en daar een tijd houden, af en toe de vlam langs de uiteinden van de buizen laten gaan.
4. Tijdens het verhitten af en toe heel even met het uiteinde van het soldeer"tin" de te solderen plek raken om te kijken of een en ander al heet genoeg is.
5. Zodra het tin lekker vloeit alle punten (dus onder, boven en zijkant) achter elkaar voorzien van tin. Indien de zaak heet genoeg was hoeft er op dat moment (en ook erna) geen vlam meer op gezet te worden.
6. Let erop dat tijdens het afkoelen de zaak niet beweegt, want niets is onbetrouwbaarder dan een "koude las". Ook niet geforceerd afkoelen (met water oid) zolang het tin niet gestold is.
7. Als het tin stolt, zie je het van structuur veranderen. Goed gesoldeerd heeft het een bepaalde glans.
8. Indien het niet lekker gaat en er behoefte is om er nog meer tin op te doen, dan eerst wat extra vloeimiddel op alle punten aanbrengen (aan de buitenkant natuurlijk) en alles opnieuw verhitten.

 

[Subbase]

Ja, maar kan ik een verbinding die ondersteboven hangt gewoon solderen?

Maw, gaat de soldeer door cohesiekrachten of capilaire werking omhoog
in de verbinding?

 

[Kees]

Inderdaad!

Tin er aan de onderkant tegenaan houden.
Komt echt helemaal goed, het tin wordt er zó ingezogen.

Als je wat teveel doet blijft het een beetje als een druppel eronder hangen.
Niet teveel aan knoeien om het mooi recht te krijgen, is helemaal niet erg.

Hoe meer je rommelt terwijl het tin nog heet is hoe groter de kans dat de las mislukt.

 

[Subbase]

Kees, thx voor je antwoorden.

De muren ga ik dus de structuurlaag vanaf schuren. Daaronder zit een sterke laag stuc, kan ik hier (na impregneren) gewoon 2-6mm overheen stucken om het glad te krijgen om vervolgens (na impregneren) te tegelen?

Lees nl hier en daar dat je in een badkamer een 1cm stuc in 1 keer moet aanbrengen.

Lees ook de ene keer dat roodband niet mag en dat je een ander soort moet gebruiken klopt dit nou wel of niet?

Is die waterdichte stuc denk ik de beste oplossing of maakt dat niet uit?

EDIT: Denk dat ik maar voor de knauf HP250 ga, als ik het goed begrijp
is die geschikt voor in badkamer (wel impregneren) en kan ook dun (dus vanaf 3mm) en als ik het goed begrijp gewoon over een andere stuc/cement laag heen. Klopt dit Kees?

 

[Kees]

Ik durf daar eerlijk gezegd geen echt antwoord op te geven.

In mijn eigen badkamer (en ook naderhand in een andere ruimte) heb ik alle stucwerk eraf gehaald, en het laten stuken. Beide ruimtes zijn door de stukadoor gewoon met roodband gladgestuukt, maar wel inderdaad zo'n cm dik... Eerst (zelf, dat wel) geprimerd met stucprimer, vervolgens na het stuken (en drogen) met tegelprimer.

Probleem bij dunner stuken is dat het niet lekker smeert, en de soort die voor dunnere lagen geldt, fix & finish, wordt door de fabrikant (voor zover ik me herinner) afgeraden om te gebruiken onder tegels.

Waterdichte stuc: geen ervaring...

Ik heb het stuken dus niet zelf gedaan, een van de weinige werkzaamheden die ik liever laat doen door een vakman...

Het er geheel eraf halen is gebeurd op advies van een vakman, die zei dat stucwerk toch niet ging houden op die (bij mij dus) poeierige oude laag.

Indien je hier geen voldoende antwoord krijgt, zou je deze vraag ook nog eens op een ander forum kunnen stellen, bijv. op Klusidee, want hier loopt het nog niet zo hard.

 

[de wout]

ik heb er wel een beetje verstand van,als je wilt stuccen in een natte ruimte , doe of laat dit doen met een cement gebonden mortel
hiervoor zou je kauf up 210 kunnen gebruiken of knauf up 210w
de w erachter wil zeggen dat hij waterwerend is en dus ook gebruikt kan worden op bv een buitengevel zodat er geen vocht meer in kan trekken
up 210 kan ademen dwz vocht opnemen en ook weer afstaan.
ideaal voor een badkamer dus